Весной хочется верить, что будет лето, тепло, море и отпуск придется на тот месяц, когда отключат горячую воду… Но лучше подстраховаться и больше не зависеть от аварий теплотрассы, планового отключения горячей воды или ремонта у соседей.

Это потребует незначительных средств, немного сил и времени, но ваша семья это оценит даже выше, чем многие из подарков – проверено! Для того чтобы стать независимым, по крайней мере от наличия горячей воды, нам потребуется водонагреватель.

Водонагреватели для городской квартиры бывают проточного или накопительного типа; оба питаются электричеством. У проточного есть два преимущества: вода нагревается в течение самого процесса мытья, а весь процесс его установки нарисован прямо на коробке, и добавить к этому, собственно, нечего. Недостатка тоже два: он требует очень большой электрической мощности при работе (и отдельного подключения прямо к электрическому щитку); он обеспечит горячей водой только лейку в душе.

Выпускаются модели, которые можно подключить одновременно к душу и крану на кухне или прямо к системе водоснабжения отдельно взятой квартиры, но при этом первый недостаток – потребляемая мощность – увеличивается в несколько раз. Поэтому дальше – пошаговая инструкция по правильной установке водонагревателя накопительного типа в систему внутриквартирного водоснабжения. Буду краток: его надо повесить на стену, подключить вход к холодной воде, подать электропитание для нагрева воды, а выход подключить к трубе с горячей водой, перекрыв стояк, потому что на весь дом не хватит.

Подготовительный этап
Первое, что необходимо проверить, приступая к любым сантехническим работам дома, – это состояние входных вентилей. Чтобы они закрывались без значительных усилий и из крана не падало ни капли: неизвестно, сколько придется возиться с установкой накопителя и в какой момент кран перестанет «держать». Если у вас старые вентили или вы планируете установить счетчики воды, то без вызова сантехника вам не обойтись. Обратите также внимание, установлены ли у вас после вентилей сетчатые фильтры; если нет – их придется ставить.

Второй пункт подготовительного этапа – выбор места установки водонагревателя. В типовой квартире вариантов может быть три: ревизионный шкаф, стена ванной комнаты, примыкающая к ревизионному шкафу, и кухня. От места установки зависит максимальный размер накопителя, а следовательно, и количество воды в нем. Объем накопителя – цифра обманчивая, и прикидывая, сколько воды вам понадобится, не забывайте, что ее температура в накопителе гораздо выше, чем горячей воды из крана. Это почти кипяток – 95-97 градусов, так что разбавлять ее холодной водой придется щедро, в противном случае ожог весьма и весьма реален!

При объеме накопителя 10 литров можно мыться либо частями, либо целиком, но очень быстро. 15-литрового вполне достаточно для комфортного принятия душа, но придется согласовывать свои желания с другими членами семьи: помыть посуду или посетить душ они смогут лишь через 40-50 минут. Зато размеры 15-литрового водонагревателя позволяют установить его в ревизионный шкаф практически любой типовой квартиры, что делает его незаметным в малогабаритке и резко уменьшает объем работ по установке. А при объеме бака в 25-30 литров можно позволить себе быть эгоистом или творческой натурой.

И последнее: обеспечить водонагреватель электричеством. Радикальное решение вопроса – проводка собственного кабеля от отдельного «автомата» или УЗО прямо из электрического щитка, но это сложно, долго и нецелесообразно. У вас наверняка есть стиральная машина, и если к ней проведен отдельный кабель – это идеальное для наших целей решение при мощности накопителя до 5 кВт. В противном случае подключаться следует к розетке электрической плиты. Возникающие ограничения при таком подходе: при включенном водонагревателе не ставить режим кипячения в стиральной машине и не пользоваться более чем двумя конфорками одновременно.

За покупками
Первой покупкой станет собственно сам водонагреватель накопительного типа. Найдя подходящий по наружным размерам и емкости, интересуемся его баком. Он может быть эмалированным, с керамическим покрытием или из "нержавейки". Руководствуемся теми же соображениями, что и при выборе стиральной машины. Сразу смотрим комплектацию – есть ли обратный клапан и клапан предохранительный (обычно совмещено в одном изделии), при положительном исходе – кладем его в карман и двигаемся за необходимой сантехнической арматурой, вся необходимая нам арматура – на Ѕ дюйма.

Лирическое отступление: "кран на Ѕ дюйма" или "труба на Ѕ дюйма" – абсолютно правильное выражение, поскольку Ѕ дюйма – это не диаметр резьбы, не внешний и (внимание!) даже не внутренний диаметр трубы. Это – "эквивалентное сечение", сие означает, что при определенных условиях данное сантехническое изделие пропустит столько же воды, сколько некая эталонная труба с внутренним диаметром, равным Ѕ дюйма. Так что у гладкой пластиковой трубы внутренний диаметр может быть меньше, поскольку сопротивление току воды ниже. Самое главное для нас, что диаметр резьбы у всех таких изделий одинаковый.

В магазине с фурнитурой, прямо на глазах у изумленного продавца, скручиваем две одинаковые конструкции в следующей последовательности: шаровой кран – сетчатый фильтр – тройник. Если входные вентили менять не требуется и есть фильтры, то просто берем два тройника. У сетчатых фильтров и обратного клапана на корпусе есть стрелка, показывающая направление тока воды, соблюдать его обязательно.

Обратите внимание на резьбу на входе и выходе виртуального (пока) потока воды – внешняя она должна быть или внутренняя. Если у вас металлопластик, то берем тройник для металлопластиковой трубы. К боковому отводу тройника холодной воды прикручиваем сначала шаровой кран, потом обратный клапан, а затем клапан предохранительный на максимальное давление, указанное в паспорте на водонагреватель или идущий в комплекте с ним клапан. На тройник горячей воды – только шаровой кран. Еще понадобятся два обжимных фитинга* для металлопластиковых труб с внутренней резьбой для подключения к накопителю и два фитинга для подключения к отводам тройников с клапаном и краном, тип резьбы (внешняя или внутренняя) определить по месту.

Осталось совсем немного: труба металлопластиковая с запасом 1 метр, 2 маленькие или 1 большая катушка фумленты, 2 коротких сгона или просто отрезка трубы с внешней резьбой по 5-7 см, сантехнический лен (если у вас металлические трубы) и электрический кабель. Кабель 3х2,5 кв. мм, он должен быть обязательно в двойной изоляции, лучше силиконовой или типа NYM, которым не страшны влажность и высокая температура. Если мощность нагревателя выше 5,5 кВт, то сечение жил надо увеличить до 4 кв. мм.

Инструкция для тех, кто готов монтировать самостоятельно
Нам понадобятся следующие инструменты: один разводной шведский ключ №2 должен быть у каждого считающего себя мужчиной (так что второй берем у соседа); ключ для монтажа окончаний металлопластиковых труб; офисный нож; ножовочное полотно и отвертка. Теперь вызываем сантехника, а пока его еще нет, поиграем в сантехников сами.

Две собранные в магазине конструкции разбираем и собираем снова, предварительно накрутив по ходу резьбы (по часовой стрелке) фумленту. Ее надо намотать на резьбу столько, чтобы можно было закрутить руками со значительным усилием. Наживив вручную, доворачиваем гаечными ключами. Не забудьте про стрелки на сетчатых фильтрах и обратном клапане.

Фитинги сразу вкручиваем в отводы тройников. Полотном отрезаем 2 трубы нужной длины, снимаем "заусенцы" ножом и на каждую, используя 2 ключа, надеваем фитинги с внутренней резьбой. Трубы прикручиваем на фумленту к накопителю, сразу подключаем электрический кабель, полосатый провод – обязательно к клемме заземления, два других – к нагревателю.

Далее, если пришел сантехник, просим установить все это на место, объяснив, что тройник с клапанами – на трубу холодной воды. Если у вас металлопластик или не требуют замены входные вентили, то вентили перекрываем и вырезаем кусок трубы на 5 см короче тройника; ставим тройник и затягиваем. Затем вешаем водонагреватель и подключаем трубы к тройникам: входную – к клапану, выходную – к крану отвода тройника горячей воды.

Завершающий штрих
Приступаем к испытаниям: перекрываем стояк горячей воды, открываем выходной кран накопителя и открываем входной. Смотрим на наличие течи в соединениях, затем открываем горячую воду в ванне или на кухне. Через 2-3 минуты, после заполнения бака накопителя, из крана потечет вода. Закрываем кран и снова проверяем все соединения на наличие течи. Только теперь можно, тщательно вытерев руки, подключать электричество.

Обязательно отключите автомат или УЗО на время подключения кабеля! Полосатый провод подключаем к клемме заземления, оставшиеся – к питанию розетки. Включаем нагреватель сразу на максимум – и через некоторое время у вас в доме собственная горячая вода.

Порядок отключения водонагревателя обратный: отключить нагрев, закрыть входной кран, стравить давление в баке, открыв на короткое время любой кран горячей воды, закрыть выходной кран и открыть стояк горячей воды. Надеюсь, что данную процедуру придется повторять только раз в году.

* Фитинг (англ. fitting, от fit – прилаживать, монтировать, собирать), соединительная часть трубопровода, устанавливаемая в местах его разветвлений, поворотов, переходов на др. диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб. Ф. служат и для герметичного перекрытия трубопровода и др. вспомогательных целей. В зависимости от назначения Ф. подразделяются на угольники (изменяют направление на 90°), тройники (обеспечивают ответвление в одном направлении), кресты (обеспечивают ответвление в двух направлениях), муфты (соединяют трубы прямого участка), пробки, колпаки (используют для герметичной заделки концов труб) и др. Ф., соединяющие концы труб одинакового диаметра, называемые прямыми, Ф., скрепляющие концы труб разного диаметра, – переходными. Материал Ф. – ковкий чугун, сталь и др. (Большая советская энциклопедия).